Luxor se alza sobre los huesos de Tebas, capital de Egipto en el cénit del Imperio Nuevo, y la ciudad conserva aún la lógica antigua del Nilo: los vivos en la orilla este, la del sol naciente; los muertos en la orilla oeste, la del ocaso. Se la llama a menudo el mayor museo al aire libre del mundo, y cuesta rebatirlo cuando una sola localidad reúne Karnak, el Valle de los Reyes y el templo de Hatshepsut a pocos kilómetros entre sí.

En la orilla este, Karnak es el mayor complejo religioso jamás construido —su gran sala hipóstila, un bosque petrificado de 134 columnas colosales de arenisca— y el templo de Luxor ancla la ciudad moderna, sobrecogedor cuando se ilumina al anochecer. Ambos estuvieron unidos en su día por la Avenida de las Esfinges, la vía procesional de 2,7 kilómetros reabierta por todo lo alto en 2021 y hoy el gran paseo de la ciudad. Cruce a la orilla oeste y el registro pasa del templo a la tumba: 63 faraones, Tutankamón entre ellos, reposan en las cámaras excavadas en la roca, de pinturas vívidas, del Valle de los Reyes, mientras las terrazas con columnatas de Hatshepsut brotan del acantilado de Deir el-Bahari y los Colosos de Memnón vigilan la entrada.

La experiencia emblemática de Luxor flota sobre todo ello: un globo aerostático al alba, derivando sobre la necrópolis tebana mientras la primera luz prende los templos, el río y la franja verde del valle. Después la ciudad se acompasa al tiempo del Nilo: una falúa hasta la isla de las Bananas, un tayín en una casona restaurada de los años treinta, un atardecer en la corniche donde Howard Carter anunció en su día el hallazgo del siglo.