Kom Ombo accueille le fleuve de plein fouet. Là où la plupart des temples égyptiens se tiennent en retrait du Nil, celui-ci se dresse sur un méandre de la rive si proche de l'eau que les bateaux de croisière accostent presque à ses pieds, et que les colonnes captent le soleil tardif tout droit venu du fleuve. Le cadre fait la moitié de la magie — le pays de la canne à sucre s'étirant en arrière, les felouques louvoyant au passage, et le temple rougeoyant abricot au crépuscule. C'est une petite ville avec une unique raison, étrange et belle, de s'arrêter, et l'approche par l'eau, avec le sanctuaire qui se dévoile lentement, est l'une des plus charmantes arrivées de tout le Nil.

Ce qui rend le temple extraordinaire, c'est sa dualité. Il fut bâti pour deux dieux à la fois et partagé parfaitement par le milieu — entrées jumelles, salles jumelles, sanctuaires jumeaux — la moitié sud pour Sobek, le dieu crocodile, la moitié nord pour Haroëris, une forme du faucon Horus. Tout va par paire, reflété avec une symétrie troublante. Sur un mur, gravé dans la pierre, figure un célèbre panneau d'instruments chirurgicaux et médicaux — forceps, scalpels, balances — parmi les plus anciennes images connues de ce genre. À côté, le petit musée du Crocodile présente des crocodiles momifiés issus de l'enceinte sacrée du temple, coriaces et déconcertants.

Au-delà du temple, le fleuve lui-même est le plaisir. Une felouque vous emmène dériver sur le Nil là où la lumière est la plus belle, la voile se gonflant puis retombant inerte. Sur la rive, cherchez le profond nilomètre cylindrique qui servait jadis à jauger la crue annuelle. Calez bien votre visite et vous pourrez faire un détour par le marché aux chameaux de Daraw, tout proche, l'un des plus grands d'Égypte, où des bêtes amenées du Soudan changent de mains dans un spectacle poussiéreux, bruyant et nullement romantique — un rappel que cette portion du Nil est un carrefour commercial depuis bien plus longtemps qu'aucun temple ne s'y dresse.