Marsa Alam ist der Ort, an dem das Rote Meer still wird. Weit unten an der Südküste, jenseits der Reichweite der großen Pauschalmeilen, ist es eine schmale Linie von Tauchresorts, eingeklemmt zwischen rauen Wüstenbergen und einem Wasser von beinahe unwirklichem Blau. Im herkömmlichen Sinne gibt es hier wenig zu "tun", und genau darin liegt der Reiz – der Ort ist eine Basis, das eigentliche Ziel liegt vor der Küste. Man kommt zum Tauchen und Schnorcheln, für die Chance, mit Geschöpfen zu schwimmen, die andernorts weitgehend verschwunden sind, und für Nächte so dunkel, dass die Sterne nah genug scheinen, um sie zu stören.

Das marine Aufgebot ist außergewöhnlich. Elphinstone Reef, ein steiler vorgelagerter Abbruch, patrouilliert von Weißspitzen-Hochseehaien und Hammerhaien, zählt zu Ägyptens legendären Tauchgängen. Die Abu Dabbab Bay lockt Schnorchler, die hoffen, sich die Flachwasserzone mit Dugongs und Suppenschildkröten zu teilen, die das Seegras abweiden, während Sataya und die Riffe des Dolphin House draußen in den Fury Shoals für ihre ansässigen Schulen von Spinnerdelfinen berühmt sind. Nördlich des Ortes bietet Marsa Mubarak eine weitere sanfte Bucht mit Schildkröten und Seegras, und der geschützte Bogen des Wadi-El-Gemal-Nationalparks bewahrt Riffe, Inseln und Mangroven entlang der Küste.

An Land ist die Textur eher Wüste und Geschichte als Nachtleben. Das Wadi El Gemal zieht sich landeinwärts ins Land der Ababda-Beduinen, wo man süßen Tee trinkt und die Wadis nach Gazellen und Steinböcken absucht, und die alten römischen Smaragdminen von Sikait verbergen sich in den Hügeln – Ägyptens antike Quelle des grünen Steins. Die meisten Abende aber gehören den Tauchlodges: flachen, salzgebleichten Orten wie The Oasis oder dem Marsa Shagra Village, wo der Tag mit einem barfüßigen Abendessen endet, einer Nachbesprechung der Sichtungen des Tages und der langen Stille des tiefen Südens.