Die Kairoer nennen ihre Stadt Umm ad-Dunya — die Mutter der Welt —, und nach einem Tag hier versteht man dieses Selbstbewusstsein. Keine andere Stadt stapelt die Jahrhunderte so beiläufig: ein pharaonischer Obelisk an der einen Ecke, ein fatimidisches Minarett an der nächsten, eine bröckelnde Belle-Époque-Fassade über einer Koshari-Theke. Groß-Kairo zählt rund zwanzig Millionen Menschen, und alle scheinen gleichzeitig auf dem Tahrir-Platz zu sein. Der Trick ist, gegen diese Dichte nicht länger anzukämpfen, sondern sie Viertel für Viertel zu lesen.

Das islamische Kairo ist der mittelalterliche Kern, und die Al-Muizz-Straße ist sein Rückgrat: ein angestrahlter Korridor aus Moscheen, Sabils und Madrasas, der hinab zum Chan el-Chalili führt, dem Kupferschmiede-Basar, der seit dem 14. Jahrhundert handelt. Im Süden liegt das koptische Kairo, wo die Hängende Kirche über einem römischen Tor schwebt und das christliche Ägypten seine älteste Adresse hütet. Die Hauptattraktion ist jedoch an den Wüstenrand gezogen: Das Große Ägyptische Museum zeigt nun den vollständigen Schatz Tutanchamuns in Sichtweite der Pyramiden von Gizeh und löst die verblasste purpurrote Halle am Tahrir als Pflichtbesuch ab.

Am Abend wird die Stadt sanfter. Steigen Sie auf den lotusförmigen Kairo-Turm auf der Insel Gezira für das schlechthin definitive 360°-Panorama — oder gönnen Sie sich das ältere Vergnügen: eine Feluke, die bei Sonnenuntergang über den Nil kreuzt, während der Gebetsruf aus tausend Richtungen zugleich über die Dächer rollt.