Dahab — słowo to znaczy złoto, od jego piasków — to anty-Szarm: dawna beduińska wioska rybacka godzinę drogi w górę synajskiego wybrzeża, którą backpackerzy, freediverzy i jogini odkryli dekady temu i nigdy do końca nie wypuścili. Buty schodzą z nóg, plany się rozpływają, a dzień sam organizuje się wokół wody i światła. Towarzyskim sercem jest promenada Masbat, wolna od samochodów wstęga usłanych poduszkami kawiarni i sklepów nurkowych, gdzie o zachodzie słońca schodzi się całe miasto.

Jej sławą jest jednak Blue Hole — podmorska studnia głęboka na ponad sto metrów, tuż na północ od miasta, znana na całym świecie wśród freediverów i równie satysfakcjonująca do snorkelingu wzdłuż obrzeżonego koralami brzegu. Dahab to w istocie jeden z wielkich światowych kierunków do freedivingu i nurkowania z brzegu: przy Lighthouse Reef wchodzisz wprost z promenady w błękit, a Islands i Three Pools oferują przyjazny początkującym koralowy labirynt blisko brzegu. W dzikszej wersji Ras Abu Galum — osiągalne na wielbłądzie lub łodzią — łączy nietkniętą rafę z maleńką, odciętą od sieci beduińską osadą.

Dahab po cichu stał się też stolicą wellness Egiptu: poranna joga na plaży, trening wstrzymywania oddechu w szkole freedivingu i niespieszna kultura kawiarniana, która rozciąga się od Ralph's German Bakery na śniadanie po naprawdę dobre tajskie curry nad brzegiem morza wieczorem. Gdy zatęsknisz za pustynią, prążkowane ściany z piaskowca Kolorowego Kanionu to półdniowa wyprawa w głąb lądu.