Marsa Matrouh existe para el verano y apenas finge lo contrario. Durante unos pocos meses cálidos, este pueblo beduino del extremo noroeste de Egipto se llena de familias persiguiendo su gran premio: una sucesión de calas resguardadas donde el Mediterráneo adquiere un improbable jade lechoso sobre arena del color del hueso. Fuera de temporada los resorts echan el cierre y el viento silba por las calles vacías, pero en julio la corniche bulle hasta medianoche, las playas son un mosaico de sombrillas y todo el lugar se entrega de lleno al sol, la sal y el marisco. Es sin pretensiones, algo tosco en los bordes y querido precisamente por ello.

La costa es el atractivo, y su plato fuerte es la playa de Agiba —agiba significa 'milagro'—, una diminuta cala enmarcada por acantilados ocres, a la que se llega por un sendero empinado hasta un agua de una claridad casi irreal. Al oeste, por la misma orilla, están la playa de Cleopatra, con sus pozas de roca y sus arcos tallados por la sal, y la legendaria playa de Rommel, bajo la cueva que el Zorro del Desierto, según se dice, usó como cuartel general y que hoy alberga un pequeño museo dedicado a él. Para un confort más reluciente, Almaza Bay jalona de resorts de lujo una laguna más tranquila. De vuelta en el pueblo, la playa de El Obayed y la larga corniche mantienen contentas a las multitudes.

Es en las tardes donde Matrouh muestra su verdadero carácter. Cuando el calor remite, las familias se desbordan por la corniche, los niños persiguen los bajíos y el olor a carbón se desprende del frente marítimo. El mercado de pescado marca el ritmo de la cena —eliges tu captura y te la hacen a la parrilla— y locales de toda la vida como Panayoti la sirven sin más, con pan, ensalada y limón. Hay poca vida nocturna del tipo coctelería; el placer es más lento y comunitario, un pueblo cenando al aire libre bajo las estrellas antes de que la breve temporada cambie y la costa vuelva a quedar en silencio.