Marsa Matruh existiert für den Sommer und gibt kaum etwas anderes vor. Für wenige warme Monate füllt sich die Beduinenstadt an Ägyptens äußerster Nordwestküste mit Familien, die ihrem großen Preis nachjagen – einer Abfolge geschützter Buchten, in denen das Mittelmeer über knochenfarbenem Sand in ein unwahrscheinliches milchiges Jade umschlägt. Außerhalb der Saison verriegeln sich die Resorts und der Wind pfeift durch leere Straßen, doch im Juli summt die Corniche bis Mitternacht, die Strände sind ein Mosaik aus Schirmen, und der ganze Ort gibt sich rückhaltlos Sonne, Salz und Meeresfrüchten hin. Es ist unprätentiös, an den Rändern etwas rau und geliebt für genau das.

Die Küste ist die Attraktion, und ihr Glanzstück ist der Agiba Beach – Agiba bedeutet "Wunder" –, eine winzige Bucht, gerahmt von ockerfarbenen Klippen, erreicht über einen steilen Pfad hinab zu Wasser von beinahe unwirklicher Klarheit. Westlich entlang derselben Küste liegen Cleopatra's Beach mit seinen Felsbecken und salzgemeißelten Bögen sowie der sagenumwobene Rommel's Beach, unter der Höhle, die der Wüstenfuchs als Hauptquartier genutzt haben soll und die heute ein kleines Museum zu ihm beherbergt. Für glanzvolleren Komfort reiht Almaza Bay gehobene Resorts entlang einer ruhigeren Lagune auf. Zurück in der Stadt halten El Obayed Beach und die lange Corniche die Menge bei Laune.

Die Abende sind es, in denen Matruh seinen wahren Charakter zeigt. Wenn die Hitze nachlässt, strömen die Familien auf die Corniche, Kinder jagen durch die Flachwasserzonen, und der Geruch von Holzkohle weht von der Uferpromenade herüber. Der Fischmarkt gibt den Rhythmus des Abendessens vor – man wählt seinen Fang und lässt ihn grillen –, und altehrwürdige Lokale wie Panayoti servieren ihn schlicht, mit Brot, Salat und Zitrone. Nachtleben der Cocktailbar-Art gibt es kaum; das Vergnügen ist langsamer und gemeinschaftlicher, eine Stadt, die unter den Sternen im Freien speist, bevor die kurze Saison sich wendet und die Küste wieder still wird.