Rosetta – auf Arabisch Raschid – ist eine der stillsten Sehenswürdigkeiten Ägyptens und eine der am wenigsten besuchten. Es liegt dort, wo der westliche Arm des Nils, nach seiner tausend Meilen langen Reise, sich endlich ins Mittelmeer ergießt. Einst ein blühender Hafen, der Alexandria überstrahlte, ist es in einen würdevollen, verblassten Ruhestand geglitten, sein hohes Alter eher bewahrt als hinweggefegt. Weltberühmt ist die Stadt für ein Objekt, das nicht mehr hier ist: den Stein von Rosetta, die Platte aus dunklem Granit, deren drei Schriften die Hieroglyphen entschlüsselten und mit ihnen die ganze verlorene Sprache des alten Ägypten.

Was in Rosetta überlebt, ist Architektur, wie man sie sonst nirgends sieht – hohe osmanische Kaufmannshäuser, erbaut aus charakteristischem rot-schwarzem Ziegel in kühnen Mustern verlegt, ihre geschnitzten hölzernen Gitter und prächtigen Fassaden ein Zeugnis der kaufmännischen Blütezeit der Stadt. Die schönsten, wie das wunderschön restaurierte Arab-Kily-Haus, können besichtigt werden. Nördlich der Stadt steht das Fort Julien, die Festung, in der französische Soldaten 1799 den berühmten Stein ausgruben. Andernorts schichten sich die Jahrhunderte sanft auf: die alte Zaghloul-Moschee mit ihrem Säulenwald, die altehrwürdige Abu-Shahin-Mühle und am Rand der Stadt der weite, dunstige Punkt, an dem die Flussströmung auf das offene Meer trifft.

Rosetta belohnt ein gemächliches Umherschlendern. Außer den Häusern und dem Fort gibt es kaum förmliche Sehenswürdigkeiten; das Vergnügen liegt in der Textur einer gewöhnlichen Delta-Stadt, die zufällig in Geschichte getränkt ist – Fischerboote auf dem Fluss, der Ruf des Muezzins über gekachelten Dächern, Teegläser auf schattigen Ecken. Unten am Wasser servieren schlichte Grills den Tagesfang aus Nil und Meer, schmucklos mit Brot und Salat gegessen. Nur wenige ausländische Besucher machen die Reise, was genau seinen Charme ausmacht: ein Ort, der sich in jedem Geschichtsbuch eine Fußnote verdient hat und still seiner Gegenwart nachgeht.