El Fayoum ist die einfachste Flucht aus Kairo, die sich trotzdem wie ein anderes Land anfühlt. Kaum 90 Minuten südwestlich der Hauptstadt ist es keine echte Oase, sondern eine weite natürliche Senke, gespeist von einem Kanal des Nils – eine grüne Schale aus Zuckerrohr, Obstgärten und schilfgesäumten Seen, hineingefallen in die Wüste. Der Kontrast erledigt die Arbeit: Eben noch ist man auf einer staubigen Fernstraße, im nächsten Moment zwischen Wasserrädern und Vogelwelt, während die fahlen Felsen der Sahara sich an den Rändern des Ackerlandes erheben und das Licht über dem Wasser weich wird.

Die Landschaft verbirgt einige der seltsamsten Schätze Ägyptens. Eine Stunde hinaus über den Sand liegt das Wadi El Hitan, das Tal der Wale – eine UNESCO-Stätte, wo die versteinerten Skelette urtümlicher Wale halb freigelegt im Wüstenboden liegen, Beweis dafür, dass dieser Ozean aus Dünen einst ein buchstäblicher Ozean war. Näher gelegen ergießen sich die Zwillingskaskaden der Wasserfälle des Wadi El Rayan zwischen zwei Wüstenseen, und die griechisch-römischen Ruinen von Karanis stehen Wache bei Kom Aushim. Dann ist da Tunis Village am Ufer des Qarun-Sees, ein Dorf am Hang, das sich als Kolonie von Töpfern und Künstlern neu erfunden hat, dessen Werkstätten jedem offenstehen, der hereinschlendert.

Die Freuden hier sind langsam und elementar. Verbringen Sie eine Nacht in einer Lehmziegel-Agrilodge inmitten der Felder oder in einem der kleinen Gasthäuser von Tunis Village wie dem Zad El Mosafer oder Lazib Inn, und der Tag klingt aus bei lehmgebackenen Gerichten und absoluter Stille. Draußen am Magic Lake fallen die Dünen direkt ins Wasser, und der örtliche Zeitvertreib ist Sandboarding hinab zum Bad, gefolgt von einem Sonnenuntergang, der das ganze Becken entzündet. Vogelbeobachter kommen für die Flamingos und Zugvogelschwärme am Qarun-See; jeder reist mit langsamerem Puls ab und meist mit dem einen oder anderen Tongefäß.